Как обточить пруток без токарного станка

Как уменьшить диаметр стального стержня (быстро и без токарного станка)

В данном обзоре рассмотрим нехитрое (а может, наоборот, — хитрое) приспособление, при помощи которого можно быстро уменьшить диаметр стального прутка до нужного размера.

Многим мастерам это приспособление, наверняка придется по душе — благодаря своей простоте и, конечно же, возможности обойтись без токарного станка.

Впрочем, даже наличие станка не поможет в тех случаях, когда надо обточить конец стального стержня маленького диаметра.

А данная приспособа с этой задачей справится. И изготовить ее своими руками очень просто — потребуется только болгарка и сварка.

Основные этапы работ

Чтобы сделать это приспособление, потребуется всего лишь небольшой кусок металлической пластины и напильник по металлу.

От напильника надо будет отрезать три заготовки, каждую из которых нужно обрезать под углом (с одной из сторон).

В центральной части пластины нужно еще просверлить отверстие.

После этого привариваем получившиеся резцы к металлической пластине, выставив между ними то расстояние, которое вам нужно.

Предварительно саму пластину необходимо загнуть под углом 90 градусов, чтобы можно было ее зафиксировать в тисках.

Как пользоваться самоделкой

Приспособление зажимаем в слесарных тисках. Стальной стержень, который нужно обточить, зажимаем в патроне дрели или шуруповерта.

Вставляем край стержня между резцами, потом включаем дрель\шуруповерт, и пропускаем между режущей кромкой резцов.

Подробнее о том, как уменьшить диаметр стального стержня, смотрите на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Kênh Khám Phá.

Источник

Как проточить вал без токарного станка?

Изготовление токарного станка по дереву своими руками в домашних условиях

В домашней мастерской часто получается так, что кроме уже имеющегося инструмента не хватает самого малого – токарного станка. И не в том дело, что в поделке из дерева требуются детали идеально цилиндрических или шаровидных форм, просто иногда хочется сделать то, что давно задумано. Вот и возникает мысль, а что, если делать токарный станок по дереву своими руками, такой небольшой станочек, и места чтобы немного занимал, и чтоб работать было удобно.

Устройство токарного станка по дереву

Идеей собрать свой токарник по дереву рано или поздно начинает болеть практически каждый мастер. Кто-то приходит к этому самостоятельно, после долгих расчетов и раздумий, а кто-то вспоминает детство, и школьную мастерскую там ведь тоже были станки по дереву. Да и сложного, в том, чтобы собрать деревообрабатывающий станок по образу и подобию школьного нет. Ведь материал в виде отрезков труб в гараже найдется уж точно.

Первым делом стоит вспомнить все основные части конструкции того самого, школьного станка по дереву. Деталей здесь вроде и немного, но каждая из них выполняет определенную роль, без которой все превращается в груду металлолома.

Основой любого станка выступает станина. Это массивное основание, на котором крепится все остальное оборудование. Станина должна быть максимально прочной и жесткой, во время работы она должна выдерживать большие нагрузки не только в виде массивной заготовки, но и в виде вибрации и действия разнонаправленных сил при обработке деревянной заготовки.

Передняя бабка токарного станка представляет собой устройство, в котором устанавливается приводной вал. С одной стороны вала устанавливается устройство зажима заготовки – токарный самоцентрирующийся патрон, планшайба или устройство, на которое навинчивается или набивается заготовка из дерева. С другой стороны токарного вала крепится ведущая шестерня, шкив с одним или несколькими ручьями для ременной передачи. Токарный вал должен обеспечивать вращательное движение со скоростью до 3000 оборотов, для бытовых нужд этого достаточно.

Поэтому токарный вал обычно устанавливается на подшипниках или втулках. Ось вала является основной осью токарного станка, и чем выше вал над станиной, тем больше диаметр заготовки можно обрабатывать. Обработка деталей на станке осуществляется при помощи ручных резцов, а учитывая скорость вращения вала, неосторожное прикосновение к шкиву или ремням может повлечь травму, поэтому передний узел обязательно закрывается защитным экраном или кожухом. Жесткое крепление защиты к передней бабке обязательное условие безопасной работы.

С противоположной стороны устанавливается задняя бабка. Это жесткий упор, с конусом-центром, который находится точно по оси токарного вала. Центр может двигаться вдоль оси для закрепления заготовки. Чтобы зафиксировать положение центра, нужно предусмотреть механизм его фиксации.

Во время работы на токарнике используются ручные резцы. Для того чтобы не держать их на весу между передней и задней бабкой устанавливается подручник – упор под резцы.

Для вращения рабочего вала устанавливается привод, это может быть электродвигатель с прямой или ременной передачей, а может быть и привод от мускульной силы. Кстати, первые токарные станки по дереву были именно с ручным приводом – по типу лучковой пилы, это потом, они были вытеснены ножным приводом.

Выбор способа передачи

В большинстве самодельных токарных станков по дереву рабочий привод обеспечивается двумя самыми популярными способами – прямой передачей или посредством ремней. Обе схемы отлично подходят для малогабаритных токарных станков с примитивными устройствами зажима заготовки из дерева в виде трезубца и конуса.

Прямая передача

Это простой и эффективный способ получения привода токарного вала. Собственно рабочим валом здесь выступает вал ротора электродвигателя. Сам двигатель крепится к станине или поднимается над опорой. На ось устанавливается устройство зажима — токарный патрон, планшайба или обычный трезубец. Вот в принципе и вся схема прямого привода токарного станка.

Плюс этой схемы состоит в том, что необходимости искать специально токарный вал, вытачивать для него опоры и делать его центровку — нет. В корпусе мотора вал уже посажен на подшипники, а сам двигатель имеет штатные узлы крепления.

Минус этой схемы состоит в том, что необходимо обеспечить защиту обмоток от пыли и стружек, которые будут образовываться при обработке дерева, а еще, если сильно зажать заготовку, то появляется риск заклинивания двигателя и его выход из строя.

Кроме этого, прямая передача не позволяет делать регулировку числа оборотов. Если двигатель выдает 1425 об/мин, значит, и заготовка будет вращаться также, увы, для точения древесины твердых пород этого явно недостаточно.

Ременная передача

Конструкция передней бабки с использованием ременной передачи значительно расширяет возможности токарного станка. Даже если используется шкив одного диаметра, это дает возможность повысить скорость вращения вала и уберечь электродвигатель от больших нагрузок, заклинивание в этом варианте ему точно не грозит.

Если на рабочем валу закрепить многоручьевой шкив, а двигатель на подвижных салазках, то получается возможность регулировать скорость вращения вала – перебрасывая ремень с меньшего диаметра на больший. Это самый лучший вариант, он дает возможность обрабатывать дерево самых разных пород.

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Расточка кулачков токарного патрона: как правильно проточить, видео

При работе на токарном станке мастера сталкиваются с износом основных узлов оборудования. Интенсивная работа на больших оборотах уровень износа пат очень высок.

Это приводит к биению заготовки. При этом необязательно заменять детально новую. Иногда для исправления ситуации достаточно просто расточить кулачки токарного патрона.

Зачем нужна расточка

Смысл расточки – совместить ось рабочих поверхностей кулачков патрона с осью вращения шпинделя. Кулачки нужно растачивать, когда они будут находиться в зажатом положении. Если осуществлять процесс в свободном состоянии, то биение не устранится.

Разновидности

Чтобы расточить кулачки токарного патрона необходимо подобрать оптимальный способ для конкретной разновидности. Выпускают несколько типов кулачков, каждый из которых имеет конструктивные особенности.

Прямые

Этот вид кулачком предназначен для зажима заготовки с валом, с внешней стороны и для заготовки с отверстием – с внутренней. Непосредственно кулачки расположены сверху и захватывают деталь.

Способ наращивания без сварки с доработкой

В данном обзоре автор показывает, как удлинить вал электродвигателя, если нет возможности выполнить эту работу на токарном станке. Информация пригодится всем мастерам-самодельщикам.

В качестве «подопытного» используется электромотор от стиральной машины — один из самых доступных двигателей на сегодняшний день.

Первым делом мастер перепаивает провода, чтобы вал двигателя вращался в обратную сторону. Потом включаем мотор, и с помощью сверла диаметром 5 мм сверлим отверстие по центру вала (глубина — не менее 30 мм).

Постепенно рассверливаем отверстие, доводя его до 8,5 мм в диаметре. Далее нужно будет нарезать резьбу под болт М10.

Закручиваем болт до упора, а потом откручиваем его на один виток назад. Для этого необходимо зафиксировать второй конец вала.

Основные этапы работ

На следующем этапе размечаем и сверлим в болте М10 (или шпильке) сквозное отверстие. На торце вала необходимо сделать две канавки друг напротив друга глубиной примерно 1,5-2 мм.

Затем укорачиваем болт до нужной длины, и получаем шпильку, которая является продолжением вала двигателя.

Вкручиваем ее в вал (можно просто так, можно на эпоксидный клей). Даже можно фиксатор резьбы использовать.

Подробно о том, как удлинить вал электромотора своими руками, можно увидеть в видеоролике на нашем сайте.

Как обточить вал без токарного станка?

Вопрос знатокам: Нужно проточить вал длиной 744мм диаметром 45мм в размер диаметром 42мм без люнета и второва рерца. Подскажите режимы и условия резания, то побровывалсам получаются «амурские волны». А нужна чистота поветхности.

Лучшие ответы

Валы надо центровать с двух сторон, хоть какие режимы ставьте — такая длина будет «уходить». Это не вопрос режимов, скорее вопрос рычага в 740+мм, которые среагирую на любое давление резца. Максимум что я могу вам предложить — двигать заготовку, если это позволяет станок (сквозная передняя бабка под диаметр 42/45).

Т. е. закрепить на середине, а потом перезакрепить другой стороной. По крайне мере будет не 744, а 370+. Либо даже точить кусками в зоне патрона, сдвигать внутрь, точить следующий кусок, опять сдвигать. . Если не позволяет — делайте самодельный люнет, а проще купите самый дешёвый — реально будет меньше возни и порчи заготовок.

Нет, конечно, можно снимать сотками, подачу сотками и сделать 3000 циклов. Чтобы по сути «процарапать» вал. ЧПУ так сделает, долго будет шуметь, но сделает, а вот вручную закопаетесь и чистоты не получите всё равно.

P.S. За советом по поводу режимов резания приходят с информацией о материале и имеющихся резцах.

-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Во первых вал каленый.Удивляюсь ответам выше.Какой напильник? Разве что алмазный.Шкурка возьмет. Мелкая.

включить двигатель и всё-таки-НАПИЛЬНИКОМ

ну или разбирать двигатель, отдавать ротор токарю и пусть протачивает вал до нужного диаметра. или флянец садить на вал «на горячую». нагреть флянец! бензорезом например…

включи движо кобверни палку шкуркой и точи

Завсит от того, на сколько именно диаметр вала больше диаметра посадочного места. Пару-тройку десяток можно «сбить» бруском при вращении двигателя, если больше — есть смысл отдать токарю фланец и проточить посадочное отверстие. Вообще, если надо обеспечить совпадение размеров стандартной детали — вала ротора и случайной — фланца, то правильнее изменять размер именно фланца.

только токарным станком включённый движок съедает напильник и сбивает центровку

Это делается на станке, но никак не по месту….

Конкретно, по заданному вопросу. 1.Для изготовления данного вала, используются токарно-винторезный и фрезерный станки 2. Весь вал и левая часть вала (голова со ступенчатым отверстием ) изготавливается на токарном станкеВ следующей последовательности: — Борется заготовка металла диаметром, превышающим Указанный максимальный диаметр вала ( Т. Е.

указанный в чертеже диаметр головы) и длина заготовки должна быть точно по размеру длины вала, указанного в чертеже, плюс10-20 мм; — На токарном станке заготовка зажимается в патрон и с помощью сверла с наименьшим диаметром высверливается отверстие на заданную глубину; — с помощью расточного упорного резца растачивается ступенчатое отверстие с указанными на чертеже параметрами; — переворачивается заготовка и на другом торце высверливается центровочное отверстие; — с помощью отрезного резца подрезается глубокая канавка, с таким расчетом, чтобы Длина основной части заготовки соответствовала длине вала; — Заготовка вынимается с патрона и в патрон устанавливается конус, выточенный из другого куска металла под углом 120 градусов, причем, на конусе не должно быть биения : — в заднюю бабку станка вставляется центровочный конус и проверяется соосность обоих конусов; — в конуса устанавливается заготовка, причем расточенным отверстием к конусу в патроне и прижимается задней бабкой с центром. Проходным упорным резцом протачиваются все наружные размеры вала, делаются канавки в соответствии с чертежом и т. д. : — Далее, снимается вал с токарного станка и устанавливается в аналогичных центрах на фрезерный станок с делительной головой, где дисковой фрезой протачиваются шлицы, в соответствии с размерами на чертеже; — После чего, снимается вал со станка и образовавшуюся бобышку с центровочным отверстием, срезают любым доступным методом (ножовка, болгарка, наждачный круг) .

Как «нарастить» вал электродвигателя без сварки

Если на электродвигателе установлен короткий вал и его нужно удлинить, но в мастерской нет токарного станка, то можно решить данную проблему другим способом — при помощи самой обычной электродрели и болгарки. Причем с этой задачей легко справится даже неопытный в токарных делах человек.

Основные этапы работ

Для начала в торцевой части вала электродвигателя строго по центру необходимо просверлить отверстие сверлом на 8,5 мм, предварительно просверлив вал сверлом меньшего диаметра.

Сделать это очень просто — нужно зажать сверло в шуруповерте или сетевой дрели, вставить его в центр вала, затем включить электродвигатель и, слегка надавливая (но без чрезмерных усилий), постепенно загонять сверло в вал на глубину примерно 20 мм.

Затем в полученном отверстии нарезаем резьбу при помощи метчика. Далее нужно закрутить в отверстие шпильку М10, предварительно смазав ее конец эпоксидкой, а затем накрутить на нее удлиненную гайку М10, тоже для надежности «посадив» ее на эпоксидную смолу, разведенную с отвердителем.

На следующем этапе работ (после полного высыхания эпоксидного клея) нужно обработать гайку — для этого включаем двигатель и при помощи болгарки придаем «наращенному» валу желаемый диаметр.

Подводим итоги

Вот таким простым способом можно удлинить вал электродвигателя в домашних условиях, если в мастерской нет токарного станка или не получается по каким-то причинам обратиться за помощью к профессиональному токарю. Подробный процесс работ смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Обработка валов на токарных станках

Токарной обработкой металлических деталей называется процесс удаления припуска с поверхности заготовки за счет стружкообразования. При этом возникают механические деформации, сопровождаемые трением и, как следствие, нагреванием изделия и рабочего инструмента. Одним из видов токарной обработки является точение валов.

Вал — это круглая цилиндрическая деталь, длина которой намного больше ее диаметра. Форма валов подразделяется на гладкую и ступенчатую. При обработке гладких валов должны выдерживаться заданные размеры и показатели шероховатости. К ступенчатым валам предъявляются дополнительные требования: соосность отдельных цилиндрических участков и соблюдение перпендикулярности уступов к оси вращения.

Общие сведения

Для изготовления валов используются заготовки с большим припуском, которые зажимаются в патроне и поджимаются задним центром. При черновой обработке необходимо максимально снять припуск, используя наибольшую глубину резания, определяемую мощностью станка. Оставшиеся припуски для окончательной обработки высчитываются исходя из конфигурации и размеров детали, методов последующей обработки.

При соотношении диаметра вала к его длине более чем 1:15 применяются подвижные и неподвижные люнеты. Эти поддерживающие устройства принимают на себя реакцию сил резания, не допуская деформаций заготовки. Этим повышается жесткость режущей системы и уменьшается вероятность возникновения нежелательных вибраций.

Чистовая обработка валов проводится в центрах, при этом конец вала закрепляется в поводковом патроне или используется хомутик. При обработке единичных изделий одна сторона вала проходится за одну установку с использованием всех необходимых инструментов. Крупные партии изделий изготавливаются на различных станках с использованием минимального набора инструментов.

Чистовая обработка проводится на высокоточном оборудовании. При этом обработка начинается с наибольшего диаметра, последовательно переходя на следующий меньший размер.

Обработка гладких валов

Изготовление гладкого вала заключается в обтачивании наружной цилиндрической поверхности. Работа выполняется проходным резцом с использованием продольной подачи. При этом заготовка устанавливается в центрах.

Центровые отверстия выполняются на различных станках: токарных, сверлильных, револьверных. На специальных двухсторонних центровальных станках проводится одновременное протачивание противоположных центров. В любом случае для этой операции применяются спиральные сверла, зенковки или комбинированный центровочный инструмент.

От точности выполнения центровочных отверстий, называемых установочными базами, зависит качество изготовления всей детали.

При изготовлении гладкого вала выполняются следующие операции:

  • Отрезание заготовки от общего прутка.
  • Обработка торцовой поверхности с последующим центрованием
  • Изготовление противоположной торцовой плоскости и ее центрование.
  • Черновая обработка одной половины заготовки, находящейся в центрах.
  • Черновая обработка второй части заготовки.
  • Последовательная чистовая обработка первой и второй части заготовки.

Надо сказать, что самым экономичным способом изготовления гладкого вала является применение калиброванной стали. При этом отпадает необходимость в обработке внешней цилиндрической поверхности. Но в большинстве случаев применяется сортовой прокат. Поэтому, выбирая заготовку, нужно брать наружный размер прутка с диаметром, наиболее близким к максимальному сечению будущего вала.

Метод смещения относительно оси центров

Смещение центров позволяет также получить на токарном станке конус морзе. Однако в этом случае провести точение можно исключительно наружных конических поверхностей. К достоинствам рассматриваемого способа можно отнести:

  1. Есть возможность сделать длинный конус морзе.
  2. Используется механическая подача суппорта, что обуславливает возможность применения обычных моделей токарных станков.

К существенным недостаткам можно отнести:

  1. Невысокую точность, с которой можно сделать деталь.
  2. В процессе получения конуса происходит перекос центровых отверстий.

Показатель величины смещения задней бабки во время создании конических поверхностей определяется при помощи прямоугольного треугольника.

Источник

Читайте также:  Подрезной резец для токарного станка по металлу
Оцените статью